Ti Plouz – une maison bioclimatique en paille en Bretagne

Bon, que les choses soient claires : dans notre cas, je crois que la conception de la maison n’était pas trop adaptée à la pose de frein-vapeur… Je savais qu’il y aurait certains points délicats à gérer, mais je ne m’étais pas rendu compte à quel point ce serait long et pénible. Dans notre cas, nous avions beaucoup de points « singuliers » à traiter, dont certains auraient été relativement faciles à éviter, moyennant une réflexion un peu plus aboutie en phase de conception.

NB : certains autoconstructeurs font le choix de se passer de ce type de protection et je n’ai jamais entendu parler de cas de sinistres dûs à ça dans une maison isolée à la paille (typiquement, il s’agirait de problèmes d’humidité dans le mur, dûs à la formation de condensation). Pour ma part, j’ai pris le parti de la prudence (que certains pourront donc considérer comme de la paranoïa ?), considérant que si les protections contre la vapeur d’eau (pare-vapeur / frein-vapeur) sont obligatoires en construction bois conventionnelle, y compris dans le cas de parois perspirantes composées de matériaux hygroscopiques, je ne voyais pas de bonne raison de m’affranchir de cette contrainte. Mais en matière d’autoconstruction,  chacun voit midi à sa porte…

Quelques exemples en images :

On voit ici le haut d’un mur du rez-de-chaussée. Ces murs sont isolés à la paille jusqu’au bas des solives (les pièces de bois qui supportent le plancher de l’étage). Au-dessus, nous avons utilisé soit un bourrage de paille en vrac, soit de la laine de bois, mais dans tous les cas il ne s’agissait pas d’un support « enduisible » (enduisable ? mystère…). Or, outre son aspect décoratif, lorsqu’il sera terminé (et donc dénué de fissures), l’enduit terre assurera également la fonction de frein-vapeur. Mais étant donné qu’il ne recouvre pas l’intégralité du mur, il faut avoir recours à un frein-vapeur du commerce pour compléter la protection du mur en partie haute.

Pour revenir à nos moutons, l’idée générale de la pose de frein-vapeur est de constituer une enveloppe continue tout autour de l’espace habitable. Dans la pratique, il s’agit de combiner un film frein-vapeur (préférable à un pare-vapeur, lorsque la paroi est conçue pour être perspirante), de la colle et de l’adhésif afin de constituer une barrière complète. Tant qu’il s’agit de faire adhérer le film sur une surface plane, tout va bien (et vite !). Des qu’il y a des coins, ça se gâte sensiblement, puisque le film n’est pas élastique, et qu’il faut donc jongler avec des plis et des découpes, de la colle ou de l’adhésif. Dans cette perspective, on imagine aisément ce que peut représenter la pose lorsqu’il y a des solives, des traversées de gaines, ou des chevronnages.
Des produits spécifiques existent pour faciliter la gestion des traversées de gaines ou de conduits (par exemple les manchettes Kaflex et Roflex de Proclima), mais notre électricien/plombier n’était pas trop partant pour les utiliser… Et je n’avais pas pris conscience de la difficulté de la tâche sans ces manchons.
Par contre nous avons utilisé le produit hybride (adhésif + trame d’enduit) de Proclima (le Contega PV), qui nous a bien rendu service, puisqu’une fois intégré à la couche de corps de l’enduit terre, il ne reste plus qu’à décoller la protection de la bande adhésive du Contega PV, et à coller le frein-vapeur dessus. Du petit lait :

On voit ici la bande de protection en blanc, juste sous la bande de frein-vapeur…

Au jour d’aujourd’hui, tout, oui, je répète, je dis bien *tout* le frein-vapeur est posé, mais j’ai dû faire des compromis à certains endroits, notamment autour de certaines traversées de gaines et de conduits : j’ai traité les endroits les moins accessibles avec de la mousse polyuréthane expansive, qui avait le mérite de venir prendre la place disponible toute seule, lorsque je ne pouvais pas accéder avec l’adhésif ou même avec le pistolet à colle. Le polyuréthane est certainement un des produits les plus polluants qui soient à la production, et des plus nocifs en cas d’incendie, mais utilisé à petite dose (4 cartouches dans la maison) et lorsqu’il rend un vrai service…

Si c’était à refaire (ou si vous souhaitez poser un frein-vapeur dans votre maison en paille), quelques conseils :
- 1) prévoyez de faire passer un maximum de gaines et de conduites d’arrivée d’eau/évacuation sous la dalle, afin d’éviter de devoir les faire traverser un mur (et donc votre enduit ou votre frein-vapeur…). Dans la pratique,
- 2) tout dépend de la façon dont est construite votre ossature, mais si la maison est sur deux niveaux, prévoyez de faire passer un lé de frein-vapeur allant du sol de l’étage au bas du solivage, passant donc entre le bout du solivage et les panneaux de contreventement. Au lieu de devoir suivre le solivage avec le frein-vapeur, ça permet de faire une simple jonction à l’adhésif entre ce lé et les lés qui couvrent le mur,
- 3) si vous voulez gagner du temps, demandez à l’électricien et au plombier d’utiliser des manchettes pour les traversées de gaines et de conduits… Elles coûtent un peu cher, mais s’il n’y a pas trop de traversées à gérer (cf. conseil du jour n°1), ça ne devrait pas chiffrer trop…

A + !
Yann

L’été a passé, et quelques petites choses ont été réalisées… Tout d’abord, les menuiseries extérieures ont été posées par les gars de Koateco…La maison est donc « hors d’air, hors d’eau » : en ce qui me concerne c’est un gros soulagement, car nous n’avons plus de crainte à avoir vis-à-vis des intempéries : des ouvertures bâchées, c’est bien, mais des ouvertures fermées, c’est mieux !

Les travaux de terrassement ont également été effectués. On y voit plus clair, mais le côté champêtre du terrain a bel et bien disparu sous les chenilles du tracto-pelle…

Sinon Bernard Michon a réalisé les enduits chaux sur le petit volume entrée-cellier… Les enduits sont encore en cours de prise/séchage, mais ça change déjà l’aspect de la maison…

A côté de ça, c’est officiel, nous sommes des stars, puisque nous avons eu le droit à un bel article dans Ouest-France (mac’h plij !)  !

Mais trève de mondanités : à ce point du chantier, la balle est dans notre camp, puisque pour achever la réalisation des enduits terre, nous devons avoir posé les linteaux de menuiseries. Nous utilisons du douglas massif de 290(mm)x50(mm) non traité, sur lequel nous avons appliqué une lasure à l’eau de marque Kreidezeit. Le bois semble avoir pas mal absorbé, je pense que nous serons amenés à appliquer une nouvelle couche.
L’installation est en cours, ça se fait assez facilement, mais c’est assez long. Les seules subtilités concernent :

• le calfeutrage du pourtour de la menuiserie, que nous réalisons au moyen de laine de bois, avec un adhésif de marque Proclima, et de modèle Unitape disposé à la jonction du linteau structurel et du dormant de la menuiserie,
• la réalisation d’une barrière à la vapeur d’eau continue. Nous le faisons en disposant une portion de frein-vapeur au-dessus du linteau décoratif. Sur le côté donnant vers l’intérieur de la maison, ainsi que sur les deux petits côtés donnant sur les murs enduits, nous utilisons un autre adhésif Proclima, le Contega PV. Ce dernier est une petite merveille, puisqu’il permet d’assurer le raccord entre un enduit et un frein-vapeur, car un des bords est constitué d’un treillis maillé qui permet de le noyer dans un enduit, et l’autre bord comporte une bande adhésive qui peut être collée sur un frein-vapeur, une pièce de bois raboté, ou tout autre support lisse… Avec un peu de soin, il est donc possible de réaliser une barrière à la vapeur d’eau continue dans une maison en paille comportant des enduits intérieurs à la chaux ou à la terre, au même titre que dans une maison bois « full DTU », et donc empêcher les risques de condensation dans le mur. C’est pas beau, ça ?

Bonjour,

Nous n’avons pas donné de nouvelles depuis quelque temps, mais nous avions « un peu » le nez dans le guidon. Depuis le dernier article, pas mal de choses se sont passées : nos premiers chantiers participatifs ont eu lieu, et nous sommes donc bien rentrés dans le vif du sujet…

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